چگونه می توان مشکل روشن نشدن واحد متراکم را برطرف کرد؟

وقتی می‌شنوید که هواگیر داخل خانه‌تان ضربه می‌زند، انتظار آرامش خوبی دارید. در عوض، احساس می کنید هوای گرم از طریق دریچه ها عبور می کند. بیرون راه می روید و متوجه می شوید که ماشین آلات در فضای باز کاملاً ساکت هستند. یک واحد غیر استارت باعث سرخوردگی فوری در اوج گرمای تابستان می شود.

با این حال، یک سیستم بی صدا به طور خودکار به معنای خرابی فاجعه بار کمپرسور نیست. اغلب نتیجه یک قفل ایمنی عمدی است. سیستم شما همچنین ممکن است از یک سیگنال کنترل ولتاژ پایین از دست رفته باشد. سیستم های تهویه مطبوع مدرن به شبکه های ایمنی پیچیده متکی هستند. آنها به طور فعال اجزای خاصی را خاموش می کنند تا از آسیب شدید آب یا سوختگی گران قیمت موتور جلوگیری کنند.

این راهنما یک چارچوب تشخیصی سیستماتیک و مبتنی بر شواهد را ارائه می دهد. شما یاد خواهید گرفت که چگونه با خیال راحت مشکلات اساسی الکتریکی را رد کنید. ما به شما کمک می کنیم محدودیت های ایمنی سیستم را درک کنید. در پایان، می توانید در مورد زمان استخدام یک تکنسین حرفه ای HVAC تصمیم گیری کنید.

خوراکی های کلیدی

• تقسیم ولتاژ: تشخیص یک واحد چگالش مرده مستلزم جداسازی قطعی برق اصلی 240 ولتی از خرابی ارتباط ترموستات 24 ولتی است.

• سوئیچ‌های 'مزاحمت' را بررسی کنید: قطع‌کننده‌های تصادفی، کلیدهای خاموش اضطراری واژگون شده و باتری‌های ترموستات مرده درصد قابل‌توجهی از تماس‌های سرویس را تشکیل می‌دهند.

• قفل‌های ایمنی از سیستم محافظت می‌کنند: محفظه تخلیه مسدود شده یا سیم‌پیچ یخ‌زده داخلی، سوئیچ‌های ایمنی را راه‌اندازی می‌کند که عمداً ارتباط را با واحد بیرونی قطع می‌کند تا از آسیب آب یا فرسودگی کمپرسور جلوگیری کند.

• اول ایمنی: خازن ها بارهای الکتریکی کشنده را حتی در صورت قطع برق نگه می دارند. بازرسی بصری ایمن است. تست فیزیکی نیاز به تخصص حرفه ای دارد.

1. علائم را جدا کنید: آیا هواگیر داخلی در حال دویدن است؟

ابتدا باید نحوه عملکرد سیستم خنک کننده خود را مشخص کنید. یک سیستم تهویه مطبوع سیستم اسپلیت برای عملکرد صحیح به دو نیمه مجزا نیاز دارد. هواگیر داخلی هوا را در خانه شما به گردش در می آورد. در همین حال، فضای باز واحد چگالش گرمای جذب شده را به اتمسفر بیرون دفع می کند. اگر دمنده داخلی شما کار می کند اما ماشین آلات فضای باز بی صدا می مانند، می توانید بلافاصله مشکل را کاهش دهید. خرابی دقیقاً به منبع تغذیه در فضای باز یا خط ارتباطی که دو نیمه را به هم وصل می کند، محلی است.

تمایز فن در مقابل کمپرسور

شما باید به دقت به تجهیزات فضای باز گوش دهید. صداهای متمایز نشان دهنده خرابی های مکانیکی کاملاً متفاوت است.

• کمپرسور هوم می کند اما فن مرده است: گاهی اوقات فن بالایی از چرخیدن خودداری می کند. با این حال، ممکن است صدای وزوز یا زمزمه مشخصی را بشنوید. بدنه کمپرسور نیز بسیار داغ خواهد شد. این سناریوی خاص مستقیماً به خرابی موتور فن اشاره می کند. اغلب نشان دهنده دمیده شدن خازن دوگانه است. سیستم در تلاش است راه اندازی شود اما فشار الکتریکی لازم را ندارد.

• سکوت کامل: ممکن است کل واحد بیرونی کاملاً مرده باشد. خبری از زمزمه، کلیک و حرکت فن نیست. در این حالت، سیستم یا به طور کامل فاقد برق ولتاژ بالا است. از طرف دیگر، فرمان ولتاژ پایین ترموستات که به آن می‌گوید شروع شود را از دست داده است.

2. چک‌های DIY بدون هزینه و 'بازنشانی سیستم'

بسیاری از صاحبان خانه بلافاصله بدترین را تصور می کنند. با این حال، درصد زیادی از تماس های سرویس با عیب یابی ساده حل می شوند. همیشه باید قبل از پرداخت هزینه تشخیص، بررسی های اولیه را انجام دهید. خطاهای منطقی جزئی یا ایمنی های خاموش گاهی اوقات فقط نیاز به یک راه اندازی مجدد دارند.

پروتکل تنظیم مجدد 5-10 دقیقه

بردهای کنترل HVAC مدرن مانند کامپیوترهای کوچک عمل می کنند. آنها گاهی اوقات در طول نوسانات برق دچار اشکالات منطقی می شوند. می توانید این خطاهای جزئی را با انجام هارد ریست پاک کنید. این مراحل را دقیقا دنبال کنید:

1. به سمت ترموستات خود بروید و حالت سیستم را به 'OFF' تغییر دهید.

2. تابلوی برق اصلی خود را پیدا کنید.

3. قطع کننده ها را هم برای هواگیر داخلی و هم برای کمپرسور بیرونی پیدا کنید.

4. هر دو بریکر را به حالت کاملاً 'خاموش' برگردانید.

5. 5 تا 10 دقیقه صبر کنید تا خازن های الکتریکی کاملا تخلیه شوند.

6. قطع کننده داخلی را به 'روشن' برگردانید.

7. قطع کننده فضای باز را به 'روشن' برگردانید.

8. به ترموستات برگردید، آن را روی 'COOL' تنظیم کنید و تنظیم دما را پایین بیاورید.

بررسی قطعی برق تصادفی

خطای انسانی باعث بسیاری از خرابی های سیستم می شود. افراد به طور تصادفی سوئیچ ها را به هم می زنند یا کلیدهای اشتباه را خاموش می کنند. شما باید سه نقطه بحرانی قطع برق را بررسی کنید.

کلیدهای مدار: قطع کننده ها به ندرت در هنگام حرکت به حالت 'خاموش' می روند. معمولاً در وسط شل می نشینند. شما نمی توانید به سادگی یک قطع کننده خاموش را به 'روشن' برگردانید. ابتدا باید آن را محکم به موقعیت 'OFF' فشار دهید. فقط در این صورت می توانید آن را به 'روشن' برگردانید.

سوئیچ اضطراری داخل ساختمان: به کنترل کننده هوای داخلی خود نگاه کنید. شما اغلب یک سوئیچ شبیه یک کلید چراغ استاندارد را می بینید. نصاب ها اینها را در اتاق زیر شیروانی یا کمدهای ابزار نصب می کنند. صاحبان خانه یا پیمانکاران اغلب به طور تصادفی با این سوئیچ برخورد می کنند. اگر برگردانده شود، فوراً برق کل سیستم را از بین می برد.

جعبه قطع اتصال در فضای باز: به سمت ماشین آلات خود به بیرون بروید. جعبه فلزی خاکستری رنگی را خواهید دید که روی دیوار بیرونی نصب شده است. این جعبه قطع است. مطمئن شوید که بلوک کششی داخلی حذف نشده است. گاهی اوقات کارگران تعمیر و نگهداری بلوک را وارونه می کنند تا برق را غیرفعال کنند و فراموش می کنند که آن را به عقب برگردانند.

تأیید ترموستات

هرگز از ترموستات غافل نشوید. تأیید کنید که تنظیم روی 'Cool' محکم کلیک کند. دمای مورد نظر را حداقل پنج درجه کمتر از دمای فعلی اتاق تنظیم کنید. این باعث تقاضای خنک کننده می شود. علاوه بر این، باتری ها را بررسی کنید. باتری محو شده ممکن است صفحه نمایش دیجیتال را تغذیه کند، اما قدرت بسته شدن رله های داخلی را ندارد.

3. چارچوب تشخیصی اصلی: خرابی 240 ولت در مقابل 24 ولت

شما باید دو سیستم الکتریکی متمایز را که سیستم تهویه مطبوع شما را راه اندازی می کنند، درک کنید. این دانش به شما کمک می کند تا بفهمید تکنسین های حرفه ای چگونه خرابی ها را تشخیص می دهند. این سیستم بر مشارکت ظریف بین مدارهای ولتاژ بالا و ولتاژ پایین متکی است.

آشنایی با ولتاژ بالا (240 ولت)

تابلو برق اصلی شما برق 240 ولتی خام را مستقیماً به ماشین آلات فضای باز تامین می کند. این ولتاژ بالا حمل و نقل سنگین را هدایت می کند. موتور فن بزرگ را می چرخاند و کمپرسور سنگین را پمپ می کند. اگر منبع تغذیه 240 ولت وجود نداشته باشد، دستگاه از نظر فیزیکی نمی تواند کار کند. یک قطع کننده دمیده، یک سیم ذوب شده، یا یک بلوک قطع شده کشیده شده، این برق خام را متوقف می کند.

آشنایی با ولتاژ پایین (24 ولت)

این سیستم همچنین از مدار کنترل 24 ولتی استفاده می کند. صفحه کنترل داخلی شما به عنوان مغز عمل می کند. هنگامی که ترموستات برای خنک کردن صدا می کند، برد داخلی یک سیگنال کوچک 24 ولتی به بیرون می فرستد. این سیگنال ولتاژ پایین از طریق یک بسته سیم نازک حرکت می کند. به یونیت خارجی می گوید که بیدار شود و شروع به کار کند.

تست کنتاکتور (تئوری و تایید حرفه ای)

تکنسین های حرفه ای به یک تست تشخیصی خاص برای جداسازی شکست تکیه می کنند. آنها به کنتاکتور فضای باز نگاه می کنند. کنتاکتور یک کلید رله مکانیکی بزرگ است. هنگامی که سیگنال 24 ولت از خانه می رسد، یک سیم پیچ را مغناطیسی می کند. این سیم پیچ کنتاکت های ولتاژ بالا را بسته و دستگاه را روشن می کند.

اگر یک تکنسین تهویه مطبوع به صورت دستی کنتاکتور فضای باز را با یک ابزار عایق فشار دهد، دستگاه معمولاً روشن می شود. این آزمایش فیزیکی بلافاصله ثابت می کند که سیستم 240 ولت سالم است. این ثابت می کند که کمپرسور و موتور فن آسیب مکانیکی ندارند. سپس تکنسین می داند که خرابی دقیقاً در مدار کنترل 24 ولت است.

4. قفل های ایمنی پنهان که از فعال شدن واحد متراکم جلوگیری می کند

تجهیزات شما دارای طراحی هوشمند هستند. به طور فعال خود را خاموش می کند تا از آسیب ثانویه گران قیمت جلوگیری کند. صاحبان خانه اغلب این قفل های ایمنی عمدی را با خرابی های سخت افزاری اشتباه می گیرند. شما باید سیستم خود را از نظر کلیدهای ایمنی فعال شده بررسی کنید.

سوئیچ شناور و سرریز تشت میعانات

دستگاه های تهویه مطبوع رطوبت زیادی را از خانه شما حذف می کنند. این رطوبت به یک ظرف تخلیه میعانات داخلی می چکد. یک لوله پی وی سی این آب را به بیرون منتقل می کند. با گذشت زمان، جلبک ها و گرد و غبار این خط تخلیه را مسدود می کند. آب در داخل تابه شروع به برگشت می کند.

اکثر سیستم های مدرن دارای سوئیچ شناور هستند. این سنسور کوچک در داخل خط تخلیه یا تشتک قرار می گیرد. هنگامی که بالا آمدن آب شناور را بلند می کند، سیگنال 24 ولت را عمدا می شکند. تجهیزات فضای باز بلافاصله خاموش می شوند. این مکانیسم ایمنی از سیل فاجعه بار داخل ساختمان و آسیب سقف جلوگیری می کند.

کویل های اواپراتور منجمد

گرفتگی شدید فیلترهای هوا جریان هوا را در کویل داخلی شما محدود می کند. بدون جریان هوای گرم کافی، مبرد داخلی به زیر نقطه انجماد می رسد. یخ به سرعت در سراسر باله های فلزی شکل می گیرد. منطق سیستم یا یک ترموستات انجماد تخصصی، این افت خطرناک دما را تشخیص می دهد. فوراً عملیات در فضای باز را متوقف می کند. اجرای یک سیستم منجمد به مبرد مایع اجازه می دهد تا به سمت عقب جریان یابد. این مایع به کمپرسور برخورد کرده و دریچه های داخلی آن را از بین می برد.

محدودیت های فشار پایین و بالا

سیستم شما برای عملکرد ایمن به مقدار بسیار خاصی از مبرد نیاز دارد. نشت مبرد باعث افت شدید فشار کاری می شود. یک سوئیچ کم فشار این را به طور مداوم کنترل می کند. اگر فشار خیلی کم شود، ماشین آلات فضای باز را برای همیشه از کار می‌اندازد. مبرد در واقع موتور کمپرسور را در حین کار خنک می کند. راه اندازی یک سیستم بدون مبرد کافی، سوختگی موتور کمپرسور را تضمین می کند. برعکس، در صورتی که کویل فضای باز به طور کامل توسط کثیفی یا زباله مسدود شود، یک کلید فشار بالا فعال می شود.

5. تشخیص اجزای پیشرفته: خازن ها و کنتاکتورها

برخی از قطعات الکتریکی در طول ماه های تابستان استرس زیادی را تحمل می کنند. آنها در طول زمان تنزل می یابند و در نهایت شکست می خورند. شما اغلب می توانید این اجزای شکست خورده را از طریق بازرسی های بصری ساده شناسایی کنید.

نقش خازن

موتورهای فضای باز شما برای شروع به چرخش به یک تکان عظیم انرژی نیاز دارند. ولتاژ استاندارد خانگی نمی تواند این فشار اولیه را فراهم کند. خازن دوگانه به عنوان یک باتری عظیم و با ولتاژ بالا عمل می کند. الکتریسیته را ذخیره می کند و تکان اولیه لازم را به کمپرسور و فن می رساند. هنگامی که یک خازن از بین می رود، موتورها به سادگی زمزمه می کنند و بیش از حد گرم می شوند.

شاخص های بازرسی بصری

می توانید با خیال راحت از طریق رنده فن یک بازرسی بصری انجام دهید. یک خازن سالم دارای یک صفحه کاملاً صاف است. یک خازن از کار افتاده اغلب قسمت بالایی برجسته ای را نشان می دهد. گرد یا گنبدی به نظر می رسد. گاهی اوقات، یک مایع دی الکتریک چسبنده را خواهید دید که از طرفین آن نشت می کند. اگر خازن متورم را مشاهده کردید، مقصر خود را پیدا کرده اید.

مسائل مربوط به کنتاکتور

کنتاکتور هر بار که درگیر می شود قوس های الکتریکی عظیمی را کنترل می کند. در طول سال ها، این قوس های ولتاژ بالا نقاط اتصال فلزی را سوراخ کرده و می سوزانند. یک لایه ضخیم از کربن سیاه تشکیل می شود. علاوه بر این، کنتاکتور یک صدای وزوز کم منتشر می کند که حشرات را جذب می کند. مورچه ها و گوش های گوش اغلب بین نقاط تماس می خزند. هنگامی که سوئیچ بسته می شود، حشرات را خرد می کند. بدنه آنها از اتصال الکتریکی جلوگیری می کند و از عبور برق 240 ولت جلوگیری می کند.

هشدار کاهش خطر

آزمایش این اجزای خاص نیاز به آموزش تخصصی دارد. شما باید از مولتی متر و ابزارهایی با عایق زیاد استفاده کنید. خازن ها بارهای الکتریکی کشنده را حتی در صورت قطع برق اصلی نگه می دارند. آنها می توانند هزاران ولت را فوراً تخلیه کنند. بازرسی بصری ایمن باقی می ماند، اما آزمایش فیزیکی نیاز به تخصص حرفه ای دارد. هرگز سعی نکنید یک کنتاکتور را به صورت دستی فشار دهید یا یک خازن را بدون دانش حرفه ای تخلیه کنید.

6. مرحله ارزیابی: چه زمانی باید به یک تکنسین حرفه ای تهویه مطبوع ارتقا یابد

شما قطع کننده های خود را بررسی کرده اید، فیلتر خود را جایگزین کرده اید و ترموستات خود را تأیید کرده اید. اگر سیستم همچنان از راه اندازی امتناع می کند، باید وضعیت را تشدید کنید. دانستن زمان تماس با یک متخصص باعث صرفه جویی در وقت شما و جلوگیری از خطرات الکتریکی خطرناک می شود.

چارچوب تصمیم گیری برای استخدام حرفه ای

خاموش شدن فوری قطع کننده: ممکن است فقط برای تماشای بازگشت آن به 'خاموش'، شکن فضای باز را بازنشانی کنید. این نشان دهنده یک اتصال الکتریکی شدید و سخت است. شما احتمالاً یک کمپرسور به زمین یا سیم های ولتاژ بالا ذوب شده دارید. دوباره بریکر را ریست نکنید. تنظیم مجدد مکرر می تواند باعث آتش سوزی الکتریکی شود.

مشکوک به مبرد: ممکن است متوجه انباشته شدن یخ سنگین روی خطوط مسی بیرون شوید. همچنین ممکن است صدای خش خش مشخصی را در نزدیکی تجهیزات بشنوید. این علائم به نشت مبرد اشاره دارد. قانون فدرال یک تکنسین دارای گواهینامه EPA را ملزم می کند تا با مبردها کار کند. آنها باید نشت یابی الکترونیکی را انجام دهند، مس را مهر و موم کنند و سیستم را به طور دقیق شارژ کنند.

خرابی صفحه کنترل: گاهی اوقات ترموستات به خوبی کار می کند، اما برد اصلی داخلی از کار می افتد. اگر برد نتواند برق 24 ولتی را به پایانه های Y و C ارسال کند، واحد خارجی هرگز فرمان شروع را دریافت نخواهد کرد. ردیابی خرابی های برد مدار داخلی نیاز به تشخیص پیشرفته در سطح برد دارد.

بهینه سازی تماس سرویس (مراحل بعدی قابل اجرا)

شما می توانید با ارائه اطلاعات دقیق به تکنسین خود، صورت حساب تشخیصی خود را به طور چشمگیری کاهش دهید. قبل از رسیدن آنها یک خلاصه واضح تهیه کنید.

• علائم خاص را مستند کنید: به آنها بگویید دقیقا چه چیزی اجرا می شود و چه چیزی ساکت می ماند. به هر صدای زمزمه یا بوی سوزش توجه کنید.

• شماره مدل دقیق را ارائه دهید: برچسب داده را روی تجهیزات فضای باز خود بیابید. مدل و شماره سریال را به دیسپاچر بدهید تا تکنسین بتواند خازن یا کنتاکتور صحیح را بیاورد.

• جزئیات مراحل DIY خود را شرح دهید: به تکنسین بگویید که قبلاً بریکرها را تنظیم مجدد کرده و سوئیچ شناور را بررسی کرده اید. این امر از اتلاف وقت آنها بر روی اصول اولیه جلوگیری می کند و روال تشخیصی پیشرفته آنها را تسریع می بخشد.

نتیجه گیری

عیب یابی یونیت خارجی بی صدا نیاز به رویکردی آرام و منطقی دارد. همیشه باید با بررسی کلیدهای برق و ترموستات شروع کنید. پیشرفت در جستجوی آب یا یخ مخفی که ممکن است باعث ایجاد قفل ایمنی سیستم شود. در نهایت، خازن را از نظر بصری برای علائم واضح تورم یا آسیب بررسی کنید.

سازندگان این سیستم ها را طوری طراحی می کنند که به سرعت خاموش شوند. این طراحی هوشمند از آسیب های ثانویه گران قیمت جلوگیری می کند. به یاد داشته باشید که هنگام برخورد با مبرد با ولتاژ بالا و فشار، ایمنی همیشه حرف اول را می زند.

بازنشانی ساده سیستم و پاکسازی تخلیه، بخش عظیمی از خرابی های فصلی را برطرف می کند. با این حال، پل زدن شکاف فنی بین سیگنال های کنترل ولتاژ پایین و اجرای ولتاژ بالا پیچیده است. هنگامی که تعمیرات اساسی در بازگرداندن خنک کننده شکست خورده است، تست حرفه ای امن ترین و مطمئن ترین گزینه شما باقی می ماند.

سوالات متداول

س: چرا فن AC داخلی من کار می کند اما واحد کندانسور بیرونی روشن نیست؟

A: این رفتار تقسیم معمولاً یک سیگنال کنترل 24 ولتی از دست رفته را نشان می دهد. واحد داخلی شما به طور معمول کار می کند، اما نمی تواند با تجهیزات بیرونی ارتباط برقرار کند. مقصران معمول عبارتند از قطع شدن قطع کننده در فضای باز، سیم ترموستات جویده شده، یا سوئیچ شناور ایمنی فعال شده که عملیات در فضای باز را به دلیل مسدود شدن خط تخلیه خاموش می کند.

س: آیا واحد متراکم بیرونی من دکمه تنظیم مجدد دارد؟

پاسخ: اکثر واحدهای AC مسکونی استاندارد دارای دکمه‌های تنظیم مجدد فیزیکی روی بدنه بیرونی نیستند. بازنشانی سیستم به صورت دستی در تابلوی برق اصلی انجام می شود. شما باید هر دو کلیدهای داخلی و خارجی را به مدت 5 تا 10 دقیقه خاموش کنید، سپس آنها را دوباره روشن کنید تا خطاهای منطقی سیستم پاک شوند.

س: چگونه می توانم بفهمم که خازن متناوب بدون مولتی متر خراب است؟

پاسخ: شما اغلب می توانید خازن خراب را تنها از طریق بازرسی بصری تشخیص دهید. یک خازن آسیب دیده معمولا دارای قسمت بالایی متورم، برآمده یا گنبدی شکل است. همچنین ممکن است زنگ زدگی یا مایع دی الکتریک چسبنده را که از طرفین آن نشت می کند، مشاهده کنید. با این حال، یک صفحه کاملاً صاف کارکرد صحیح خازن را تضمین نمی کند.